なんとか復活。

前回orzな結果に終わったウインカースイッチの不調だが、とりあえずオークションで手に入れた
中古のスイッチボックスに交換してみた。

外観はわりときれいだし、今度は中身をぶちまけないように注意しながら（笑）バラして中も見てみたが、
こちらの方が全然新しい。
これでダメなら新品の部品を注文すればいいし、直れば部品代は1/3で済むかなと。

 

メーターバイザーを外してカプラーを引っこ抜き、新しいスイッチボックスと差し替える。
テスト点灯してみるとOK.　やっぱり原因はスイッチだな、あっさり直ってよかったよかった。
エンジンを掛け、ちょっと一回りしてくるつもりで暖機中しながらウインカースイッチを左右に動かしているうちに、
あれ? またおかしい…。

今度は入れても点かなかった右ではなく、左が点かなくなってしまった。しかもフロントだけ。

球切れかと思い、とりあえずエンジンを止めてチェックしてみるがそうでもない様子。
じゃあ中の接触かと、ウインカーユニットの中から防振のためのゴムに包まれたソケット部分を引っ張り出す。
と、断線発見。

　…。

うーむ。
次から次へと楽しませてくれるのはいいが、だんだん面倒になってきた。

一番簡単なのはバイク屋へ行って新しいユニットを貰ってくる事だ。たぶん2～3000円もしないだろう。
でもせっかくスイッチが中古でうまくいって、あまりお金をかけずに直せそうなのに、
ここでウインカー本体を買い替えるのはなんだかくやしい。

ハンダ付けしてある部分が折れているだけだから、実家の作業場からハンダゴテを取ってくれば直せるんだけどな。
でも面倒…。でも安上がり…。

オークションの出品で多少懐が暖かいにも関わらず、この件にだけ妙にケチになっている自分が我ながら可笑しいが、
今回は最後まで悪あがき地道な修理を心がける事にして、TDMで取りに行くことにした。

その途中、ちょっと道草。

なにもハンダ付け一式くらいで47Lのトップケースが出動する必要は全くないのだが、
まだ一度も付けて走ってなかったので試しに（笑）

今までの35Lのに比べると一回り大きいが、でもまあ、ぜんぜん普通だ。
初めて付けた時はごろんとした黒い物体の存在感に唖然としたものだが、ハコというのは慣れると感覚が麻痺する。
それが付いていた方がサマになって見えさえするから不思議。

***

 

 

 

 

 

 

 

 

ハンダを乗せるのにコテで加熱していたら、無事な方の線の皮膜まで溶けてきそうだったので、
外せるものは全部外すことにする。
上手い具合に、テールランプ周りをいじったときに買った純正と同じ導線が見つかったので、
ついでにカプラーも付け替えて線ごと作り直しておいた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これでどうだ! と付けてみたら、さすがに今度は問題なく作動してやれやれ。
またなにか出てきそうな気がしないでもなかっただけにほっとしました（笑）
やっと余計なことを気にせずに走れるぞ。

 

などとやっているうちに日が落ちてしまったが、一通り動かしておこうと近所を一回り。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さすがにDトラに47Ｌを付けるとでっかいなぁと思うが、まあこれはこれでよろしい。
ただし乗り降りするときはスタンドを掛けたまま、左のステップに立ってからシートをまたぐことになる。
体重を掛けてもスタンドがめり込まない事が前提だけれども。
ちょうどアブミに一旦足をかける、馬みたいな乗り降りの仕方になる訳だが、
シート高の高いバイクの場合もこのやり方は楽。
地面からハコごと一気にまたごうとすると、足が引っかかってたぶんコケます（笑）

バイク乗りにとって、バイクが動いてない状態でコケたり押し倒したりするほど恥ずかしいことはない。
もう致命的といっていいほど恥ずかしいのだが、もちろん私にも経験はあります。

恥ずかしいだけならともかく、それで怪我をしたりバイクが壊れるのは悲しい。
それよりは教習所で習わなかったやり方以外でも、安全で確実で楽な方法があるなら
状況に応じて使い分けられるようにした方がと、個人的には思うのだ。

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★おまけ★

7万キロを超えたクルマへ、ガソリンに混ぜるタイプの添加剤を入れることにした。
インジェクターやキャブのジェットを洗浄する効果があるとのことで、この手の物はうさんくさいのもあるけど
ワコーズのなら信用してもいいような。

それを少し残して、DトラとTDMにも入れてみた。
TDMはともかく先日の変質ガスの件もあることだし、10年選手のDトラには少しは役に立つかもしれない。
なにか変化が感じられたら、また書いてみたいと思います。